Калькулятор ленточного фундамента
Грамотно спроектированный и построенный фундамент гарантирует долговечную эксплуатацию любого здания и сооружения. Сегодня существует несколько популярных типов оснований, но самым востребованным из всех безусловно является ленточный. Для его создания не требуется специальное оборудование, а технология монтажа проста, как два пальца – каждый в состоянии построить ленточный фундамент своими руками.
Сервис KALK.PRO предлагает вам выполнить расчет ленточного фундамента с помощью онлайн-калькулятора. Он предназначен для расчета количества и объема материалов, подбора оптимальной толщины ленты, определения допустимой нагрузки на грунт и многого другого. Для наглядности программа выводит динамические чертежи и 3D-модель, которые изменяются в зависимости от выбираемых параметров и задаваемых значений.
Калькулятор позволяет рассчитать МЗЛФ, стандартный или углубленный фундамент монолитного типа – методика вычисления во всех случаях ничем не отличается. Для удобства пользователей, в алгоритм программы заложен расчет арматуры и расчет бетона для ленточного фундамента. В скором времени планируется добавить опалубку.
Инструкция
Наш сервис позволяет рассчитать ленточночный фундамент под дом максимально точно, однако достоверность этих расчетов напрямую зависит, от того какие параметры вы заполните в поля калькулятора. Специально для исключения подобных недоразумений, было записано обучающее видео с подробным пояснением всех элементов калькулятора ленточного фундамента и используемых величин. Смотрите инструкцию и задавайте свои вопросы в комментариях, если требуется уточнение.
Для тех, у кого нет возможности просмотреть видео со звуком или есть проблемы с воспроизведением видео, мы подготовили укороченную текстовую версию примера расчета ленточного фундамента на нашем сервисе. Читайте чуть ниже.
Заполняйте поля калькулятора ВНИМАТЕЛЬНО, так как любая, даже незначительная ошибка может стоить потраченного времени и средств.
Обзор интерфейса
Интерфейс калькулятора расчета ленточного фундамента должен быть интуитивно понятен большинству пользователей, так как выполнен достаточно просто.
Основная часть программы подразделяется на несколько крупных элементов:
Также под самим калькулятором, приведена небольшая справка, в каких форматах доступно скачивание, как сохранить результат, отправить по электронной почте или добавить в закладки.
Схема
Исходя из плана вашего дома, вы начинаете визуализировать устройство монолитного ленточного фундамента. С помощью конфигуратора, задайте необходимое количество лент и их расположение.
Сервис ограничивает максимально возможное количество осей по горизонтали и по вертикали. Вы можете задать не более 2 дополнительных линии по каждому направлению, т.е. в сумме не больше 8 осей.
Для того чтобы добавить параллельные горизонтальные (буквенные) оси, выберите в первом пункте AD0 необходимое количество (1 или 2). Новые прямые расположатся между осями AD и будут называться B и С.
Вертикальные оси (цифровые) добавляются не на всю длину ленточного фундамента, а конкретно к каждой секции AB, BC или CD.
Для того чтобы сместить секцию, заполните поле «Смещение стороны». Подробнее об этом смотрите ниже, где разбирается практический пример.
Для того чтобы получить квадратный монолитный ленточный фундамент для дома, разделенный на 9 равных блоков, вам нужно:
У вас нестандартный фундамент, который разделен на 6 неравнозначных секций. Блок AB разбит на три части, блок BC на две, а CD не разбит.
Таким образом, «играясь» значениями, вы можете сделать схематичный чертеж фундамента с любыми видами секций. Также, для вашего удобства есть возможность повернуть чертеж (на 90, 180 или 270 градусов), выбрать его цвет, включить сетку и показывать ли направляющие линии.
Характеристики фундамента
Теперь нам необходимо указать размеры сторон, ширину ленты, высоту и глубину заложения ленточного фундамента, а также используемую марку бетона.
Заполнение полей с размерами сторон, не должно вызвать сложностей – все наглядно проиллюстрировано на чертеже ленточного фундамента.
Высота ленты рассчитывается индивидуально, в зависимости от ваших предпочтений, высоты цоколя или по другим причинам. Стандартная величина 40-50 см.
Глубина заложения фундамента высчитывается на отдельном калькуляторе, который расположен на нашем сайте. Перейти на него вы можете по ссылке в самом калькуляторе или щелкнув тут: определение глубины заложения фундамента.
Немного теории. Строительство ленточного фундамента на сильнопучинистых грунтах при высоком уровне грунтовых вод, возможно только при условии заглублении ленты на 30 и более сантиметров ниже уровня промерзания, т.е. у вас получится заглубленное основание. В этом случае силы морозного пучения оказывают воздействие не по вертикали, а по касательной, тем самым значительно сокращая разрушительный эффект. Для всех остальных ситуаций, когда грунт не подвержен сильному пучению, есть смысл использовать мелкозаглубленный (незаглубленный) ленточный фундамент, как наиболее выгодный и простой в монтаже.
Ширина ленты подбирается на основании типа подстилающего грунта, на котором предполагается строительство и массы вышележащей конструкции. Смысл заключается в соблюдении баланса между давлением сооружения на грунт и максимально допустимым давлением, которое грунт может выдержать. Для большинства случаев в частном строительстве действует правило, что ширина ленты должна быть больше толщины стены на 10 см. Однако если калькулятор выдаст предупреждение, что эти значения для вас недопустимы – используйте рекомендуемую величину, которую он вам предложит.
Расчет бетона на ленточный фундамент – Калькулятор
Для возведения основания, рекомендуется использовать только высокопрочные растворы бетона марки М300 и выше. Использование смеси меньшей прочности, может привести к деформациям и разрушению конструкции – экономия средств на более дешевых материалах в данном случае неуместна. Заполните соответствующие поля в калькуляторе для выполнения надежного расчета бетона.
Выполнить приблизительный расчет нагрузки на ленточный фундамент на основании массы коробки дома, можно на специальном калькуляторе строительных блоков. Для получения более точного значения, прибавьте 10-15% для учета веса кровли, снеговой и ветровой нагрузки. На странице расчета сопротивления грунта основания узнайте максимально допустимую нагрузку на подстилающую поверхность.
Подсыпка
Подсыпка фундамента обеспечивает надежность и долговечность всей конструкции дома в целом. В большинстве случаев используется подушка из песка, щебня или ПГС. Наш калькулятор по умолчанию считает, что вы будете применять песок. В зависимости от типа грунта толщина подушки должна быть от 30 до 60 см.
Расчет арматуры для ленточного фундамента
Создание надежного основания невозможно без изготовления качественного арматурного каркаса, поэтому важно выполнить правильный расчет армирования для ленточного фундамента. Выберите предполагаемый диаметр стержней, количество горизонтальных рядов, прутков и шаг между вертикальными рядами. Если вы планируете углублять арматуру в землю, укажите это в соответствующем поле.
Если вы не знаете или не уверены, как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента, следует обратиться к определенным нормам, которые изложены в СНиП 52-01-2003 (СП 63.13330.2010), в частности, особое внимание следует уделить параграфу «Конструктивные требования»:
Соблюдая эти правила, вы можете быть уверены, что выполняете правильную укладку арматуры в ленточный фундамент. Данные правила действуют для частного строительства, но для более сложных конструкции, существуют определенные поправки и примечания с которыми необходимо ознакомиться более подробно.
Вы также можете поставить галочку, чтобы армирование отрисовалось на 3D-модели. В данном случае расчет программы может занять до 5 минут, в зависимости от производительности вашего устройства. Даже если браузер предлагает закрыть страницу, дождитесь окончания операции!
Монолитная плита на ленточном фундаменте
Ленточный фундамент с монолитной плитой пола является отличным решением, если вы хотите обезопасить свой дом от вредителей (грызунов, насекомых), а также опасаетесь преждевременного разрушения деревянного перекрытия, в следствие повышенной влажности, или деформации пола, при заливке бетона в отдельные ячейки между лентами. Бетонное перекрытие отлично подойдет, как для легких домов из пеноблоков и газобетона, так и для тяжелых – из кирпича и камня.
Укажите в программе желаемую толщину плиты, сторону арматурной сетки (сторону квадратной ячейки), диаметр арматуры и марку бетона (М200 и более).
Как только заполните все поле, нажмите кнопку «Рассчитать»!
Чертеж ленточного фундамента
После того, как калькулятор произведет необходимые расчеты, вам будет доступен чертеж фундамента и трехмерная модель конструкции.
План – это вид сверху на ваше основание с указанием линейных размеров. Это ваш главный ориентир при строительстве, он позволяет получить в упрощенном виде отчетливое представление, что от вас требуется и к чему стоит стремиться.
Вид в 3D наглядно демонстрирует вид будущего фундамента. Визуализация помогает оценить проект в реальных пропорциях, увидеть плюсы и минусы предполагаемой конструкции и принять окончательное решение — это то, что вам нужно или нет. Вы можете рассмотреть на нем поверхность земли, песчаную подушку, естественно, сам фундамент и кладку арматуры. Все элементы интерактивны и строятся на основании указанных данных.
Результаты расчета
Наш сервис рассчитывает все необходимые параметры, которые могут быть использованы при строительстве фундамента. Рассмотрим некоторые из них наиболее подробно.
Давление фундамента на основание грунта не должно превышать максимально допустимое.
В случае,если ширина ленты фундамента была подобрана неверно, результат будет подсвечиваться красным цветом. Это означает, что конструкция здания слишком массивна, и лента будет прорезать грунт, до тех пор, пока не встретит препятствие. Если же вы указали все правильно, то вы увидите зеленую подсветку.
Рекомендуемая ширина фундамента – наиболее оптимальная величина, с точки зрения искусственного интеллекта, при заданных условиях типа грунта и возможных нагрузок на него.
Согласно СП 52-101-2003, процентное соотношение площади сечения продольной арматуры к поперечному сечению фундаментной плиты (коэффициент армирования) для бетонных конструкций, должен быть не менее 0,025%. Если ваше значение меньше нормативного, стоит увеличить количество вертикальных и горизонтальных рядов.
Материалы
В этом блоке выводятся все материалы и их количество (размерные величины), которые потребуются при строительстве ленточного фундамента и сопутствующих элементов. Например, вы можете узнать:
С остальными элементами, можно ознакомиться непосредственно в самом интерфейсе.
Попробуйте калькулятор МЗЛФ и оцените все преимущества работы с нашим сервисом.
Расчет ленточного фундамента – Пример
Справочная теоретическая информация помогает понять некоторые спорные моменты, однако все становится намного очевиднее, когда разбираешь реальную практическую ситуацию.
Мы выбрали из интернета случайную схему одноэтажного дома и на ее основании выполнили расчет ленточного фундамента на нашем калькуляторе. Все начальные условия представлены на изображении. Длины сторон указаны в миллиметрах, но мы для удобства будем записывать в сантиметрах.
Построим упрощенную схему с помощью блока «Ориентация».
Перенесем все размеры с рисунка в калькулятор и предположим, что ширина ленты будет равна 40 см.
Для того чтобы получить отступ слева для «Кухни-гостиной», необходимо сдвинуть сторону CD направо. Заполняем размер стороны и смотрим длину террасы, она равна 300 см (3000 мм), значит нужно вписать в поле «Смещение стороны CD» 300 см.
Нажмем кнопку «Рассчитать», для того чтобы посмотреть правильно ли у нас все получилось.
Как мы видим нижняя комната стоит немного криво, а размеры совсем не те, что мы указали в условии.
Во-первых, это связано с тем, что на схеме, которую мы повторяем, длина стороны комнаты вместе со стеной равняется длине стороны без стены, что само по себе в корне неверно.
Во-вторых, обратите внимание, что в калькуляторе ленточного фундамента отсчет на боковых сторонах начинается не от краев ленты, а от внутренних осей симметрии.
Для того чтобы исправить положение и выровнять «Кухню-гостиную», увеличим ее размер на 20 см, а смещение сократим на те же 20 см.
В результате фундамент приобретает нужную нам форму.
Калькулятор поддерживает ввод ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ значений в поле «Смещение стороны». За ноль принимается ось 1. Это необходимо для того, чтобы вы могли создать ленточный фундамент произвольной формы.
Теперь вы знаете, как рассчитать ленточный фундамент под дом на нашем калькуляторе правильно. Обращаем ваше внимание, что выделенные пункты обязательно должны выделяться зеленым цветом, иначе фундамент будет крайне неустойчив.
Прежде всего, основание может не выдержать нагрузки вышележащей конструкции здания и в скором времени лента деформируется. Во втором случае, при недостаточной ширине ленты, сооружение начнет углубляться в грунт до тех пор, пока одна из его частей не упрется в более плотные породы и, тогда из-за неравномерного распределения давления, фундамент просто разорвет.
Надеемся, что вам была полезна инструкция по работе с калькулятором расчета ленточного фундамента. Если у вас есть вопросы, замечания или предложения по работе сервиса, пожалуйста, свяжитесь с нами любым доступным способом.
Перекрытие один из несущих элементов строения. Самый распространённый материал, применяемый для его возведения, это железобетон (композиция бетона и стали). Соблюдение строительных правил и норм по армированию плиты перекрытия, это гарантия надёжности железобетонной конструкции. Правильное расположение арматуры в бетоне, даёт ему необходимую прочность, для того чтобы выдержать все будущие нагрузки на растяжение и изгиб. Можно выполнить армирование монолитной плиты перекрытия своими руками, для этого необходимо соблюдать технологию выполнения работ.
Виды бетонных перекрытий
Бетонные перекрытия бывают двух типов.
Стандартные плиты могут быть: пустотными, ребристыми, сплошными, а также иметь и другие конструктивные особенности. Всё зависит, от места их применения в строительстве.
Основное преимущество возведения перекрытия готовыми плитами, от монолитного, это скорость строительства и цена. В течение дня можно перекрыть частный дом ж/б плитами, когда для сооружения сплошной монолитной плиты необходимо минимум месяц. Но это не пугает застройщиков, так как у монолитной плиты масса преимуществ перед плитами перекрытия.
Достоинства и недостатки монолитного перекрытия
Преимущества, благодаря которым монолитное перекрытие пользуется большой популярностью в строительстве.
К недостаткам строительства монолитного перекрытия можно отнести.
Чем и зачем армируют перекрытие
Для армирования плит перекрытия используют стальную, так и композитную арматуру (в основном стеклопластиковую). Более распространена металлическая арматура А500С (в проектной спецификации может обозначаться S500), популярны диаметры 10 и 12 мм. Для основного армирования железобетонной конструкции используют только рифлёную арматуру, чтобы создания качественную связь арматуры с бетоном. Для изготовления дополнительных элементов, не влияющих на несущую способность будущей железобетонной конструкции, можно использовать гладкую арматуру А1. Практикуют в современном частном строительстве и комбинирование арматуры, используют для армирования монолитной плиты одновременно металлические и стеклопластиковые пруты.
Несмотря на то что какая арматура используется, играет она одну и ту же роль в бетоне – придаёт ему необходимую прочность, чтобы выдержать все будущие нагрузки на растяжение, скручивание и изгиб.
Этапы строительства монолитной плиты перекрытия
Начинается строительство с составление чертежа будущей конструкции плиты. А именно, расчета толщины перекрытия, подсчета веса арматуры необходимой для армирования, марки используемого бетона. На эти параметры влияют многие факторы, которые следует учесть при составлении чертежа, самостоятельно это делать не советую, лучше заплатить проектировщику и он произведет все расчеты, а вы будете спать спокойно.
На начальном этапе возводятся вертикальные несущие опоры строения, на которые будет опираться перекрытие. Это могут быть колонны, стены из бетона или кирпича, а также и газосиликатного блока необходимой плотности.
Установка опалубки под бетонные стены.
После возведения несущих опор устанавливается горизонтальная опалубка под перекрытие необходимого размера, с запасом от 30 см, для установки борта. В состав опалубки входят телескопические стойки, треноги, короны, ригеля и ламинированная фанера. Процесс монтажа опалубки проводится в следующем порядке:
Сборка горизонтальной опалубки под плиту перекрытия.
После установки опалубки выполняется армирование плиты перекрытия, укладывается арматура нижнего и верхнего слоя, по проекту и соединяется между собой проволокой, образуя железный каркас (подробнее процесс армирования разберём ниже).
На следующем этапе плиту бетонируют. С помощью крана и колокола для подачи бетона, либо бетононасосом. При укладке бетонной смеси её обязательно следует уплотнять вибратором, заливка производится беспрерывно, плита должна быть монолитной (бывают исключения при больших объёмах, могут устанавливаться отсечки, обязательно согласовывается с проектировщиком). В жару следует накрыть плиту клеёнкой и периодически поливать водой, чтобы бетон не пересыхал, в зимний период на арматурный каркас крепят обогрев.
Процесс бетонирования монолитной плиты бетононасосом.
После того как плита перекрытия наберёт необходимую прочность, производится демонтаж опалубки, места стыков листов фанеры, при необходимости шлифуют.
Пошаговый пример устройства армирования монолитной плиты перекрытия
Для более подробного изучения рассмотрим на примере, как выполняется армирование монолитного перекрытия толщиной 200 мм. В качестве основной арматуры используются пруты диаметром 12 мм, размер ячейки основной сетки 200х200 мм.
Схема армирования плиты перекрытия
Арматурный каркас плиты будет состоять из двойного армирования, 2 уровня сетки с расположенными в ней усилениями, требуемыми проектом. Как писалось выше, размер ячейки 20 на 20 см. Дополнительная арматура – усиление, в нижней сетке укладывается в области между опорами, так как на бетон в этом месте действует сила растяжение, вверху, наоборот, над опорами.
Нижний слой армирования плиты перекрытия
Начинается процесс армирования плиты с разметки. Отмеряем по чертежу, все его стороны и во все его углы внутренние и наружные вбиваем гвозди. По гвоздям натягиваем нить и получаем контур нашего будущего перекрытия, край бетона. От него будет проводиться разметка расположения арматуры. Согласно чертежу, смотрим какая арматура укладывается первой и от параллельной ей стороны перекрытия начинаем разметку.
В нашем случае защитный слой до центра арматуры от края перекрытия 4.5 см, следовательно, отмеряем от нити расстояние 4 см, и забиваем в это место гвоздь. Далее, на расстоянии 11.5 метров отступаем то же расстояние от края и забиваем второй гвоздь. По этим двум гвоздям натягиваем нить, это будет край первой арматуры, далее по шнурку через расстояние 1.2 м, пробиваем гвозди, укладываем первый прут, прижимаем его к гвоздям и фиксируем, с другой стороны, тоже гвоздями. Это необходимо, для того чтобы зафиксировать первый прут, от него будет зависеть ровность завязанной сетки и производится разметка расположения арматуры.
Далее, от нашего зафиксированного прута с помощью рулетки делаем разметку арматуры через 200 мм, рисуем маркером либо карандашом корректором отметки. По ним будет производиться укладка арматуры.
Если на перекрытии присутствуют балки либо капители колонн, вяжем сперва их по месту, либо на земле, а потом монтируем краном.
Следующим шагом устанавливаем «деки» в местах продавливания, по чертежу. Обычно ставятся на колоннах и углах стен.
Теперь можно приступить к армированию основной сетки. По меткам разносим арматуру, выравниваем по торцу, делая защитный слой 2 см.
Сразу зарезаем разбежку нахлестов арматуры. В нашем случае нахлест равен 40 диаметрам, для арматуры 12 мм, это 48 см. Разбежка равна 1,5 перехлеста – это 72 см, минимум, больше можно. Из получившихся кусков можно сделать пешки, они нам понадобятся для установки по краям плиты перекрытия и для обрамления отверстий.
Схема стыковки и размер нахлеста арматуры в монолитной плите перекрытия (без сварки).
После того как уложили первый слой, приступаем к укладке второго, он будет перпендикулярен первому. Так же натягиваем нить, пробиваем гвозди и фиксируем первую арматуру, от неё будет производиться дальнейшее армирование нижнего слоя монолитной плиты перекрытия. Зафиксировав её, связываем каждое пересечение арматуры по рулетке – шаг 200 мм. Следующим шагом укладываем арматуры через каждые 2 метра и также провязываем по рулетке с шагом в 20 см. Этот прут является монтажным и сразу же частью нижней сетки.
Провязав монтажные пруты, подставляем под них фиксаторы защитного слоя для арматуры, и производим разметку и укладку усиления 1-ого слоя.
Уложив все усиления разносим и привязываем остальные пруты основного армирования. Завязав всю нижнюю основную сетку, подставляем фиксаторы, с шагом 600 на 600 мм (5 штук на 1 метр квадратный). После установки фиксаторов укладываем усиления 2 слоя. Привязывается усиление по центру ячейки основного армирования, если шаг 200 мм, при шаге 100 мм, на расстоянии 50 мм от центра основного армирования, получится в ячейке по два прута усиления.
Важно! Связывать арматуры следует в шахматном порядке, с шагом 400 мм. Это обеспечит надёжную фиксацию металлических стержней между собой.
Финальный вид нижней сетки, с фиксаторами защитного слоя 25 мм, 5 штук на квадратный метр.
Если на перекрытии есть отверстия, их лучше разметить сразу, пока нет арматуры, начертить на опалубке и забить по углам гвозди. Можно сразу поставить опалубку для них, или же вырезать позже после армирования всей плиты, кому как удобней. Отверстия, размер которых более чем 200 на 200 мм, следует обрамлять дополнительной арматурой, выпуская в каждую сторону от короба по 50 см, то есть если короб 60 на 60 см, то размер обрамления 160 см. Привязывается по два прута с шагом 100 мм, с каждой стороны короба на верхнем и нижнем слое армирования, в общем, 16 прутов на короб. Так же привязываются пешки, к каждому пруту основной сетки.
Устройство усиления отверстий в плите перекрытия.
Верхний слой армирования монолитной плиты
Армирование верхнего слоя начинается с монтажа пространственных каркасов или “лягушек”. Их функция, поддержка верхнего армирующего слоя и соблюдение проектное расстояние между слоями. Шаг установки каркасов 1 метр, если устанавливаются “лягушки”, шаг 800 мм.
При наличии в плите перекрытия балкона, его усиляют, балками либо дополнительными прутами, в зависимости от проектных требований. Между балками арматура вырезается, и вставляется полистирол толщиной 100 мм, для уменьшения промерзаемости.
Далее, по нижней сетке укладываем арматуру 3 слоя армирования. Привязываем к каркасу или “лягушке” строго напротив нижней сетки. Через 2 метра укладываем монтажные пруты 4 слоя армирования и провязываем арматуру.
Выравнивание и крепеж арматуры верхнего слоя проволокой к “лягушкам”.
Следующим шагом укладываем верхнее усиление 3 слоя с необходимым шагом, то что попадает на каркас или “лягушку” привязываем.
Уложив усиления, раскладываем всю основную арматуру 4 слоя армирования и привязываем напротив нижней сетки. После укладываем усиление 4 слоя армирования и закрепляем вязальной проволокой.
Финальный вид армирования плиты перекрытия 20 см.
На последнем этапе армирования по краю перекрытия по основной сетке привязываем пешки. Это можно делать и в этапе вязки нижнего слоя.
Выполнив армирование плиты перекрытия, следует выполнить контрольную проверку, всё ли усиление на месте, соблюдены ли везде защитный слой. Если всё в порядке можно приступать к бетонированию плиты.
Важные моменты при армировании плиты
Правильно выполненное армирование плиты перекрытия обеспечит её долгую эксплуатации, для этого запомните следующие моменты, на которые следует обращать внимание в первую очередь.
Вот и всё о чем следует помнить при выполнении работ для качественного результата, если есть вопросы по армированию плиты перекрытия, задавайте их в комментариях.
По нормативам СП 63.13330 армирование балок выполняется по силовому расчету на сжатие, изгиб, кручение. В зависимости от формы поперечного сечения и типа балки, длины пролета, количества опор и степеней свободы концов, действующих нагрузок и прочих факторов.
Используется продольное, поперечное рабочее и косвенное конструкционное армирование рифлеными и гладкими стержнями, тросами, винтовыми прутками диаметра 6 – 40 мм.
Может осуществляться армирование балки прямоугольного сечения арматурным каркасом, сетками или отдельными прутками в зависимости от условий эксплуатации. В строительстве принята классификация балок по следующим признакам:
В перекрытиях балки могут быть несущими и конструкционными элементами. В первом случае на них укладываются плиты перекрытий. Например, над большими пролетами. Во втором варианте балка заполняет щель между двумя соседними плитами перекрытия, покрытия.
В фундаментах из балок собирают ячеистые ростверки на столбах и сваях. Армопояса заливают по периметру этажа со стенами из газобетона, пеноблоков под перекрытие и стропильную систему. Самыми неудобными в монолитной технологии считаются балки консольного типа. Для их заливки требуется сооружение мощной опалубки снаружи здания.
То есть, во всех указанных случаях балки испытывают очень разные по направлению и усилиям нагрузки. Поэтому для каждого варианта разработана собственная, а иногда, и не одна, схема армирования.
Свободнолежащие балки опираются на стены, стойки, колонны. Защемленные балки вмуровываются одним или двумя концами в стены. У консолей один край свободно висит в воздухе без опоры.
Стальная арматура закладывается в бетон, во-первых, для восприятия растягивающих, изгибающих и крутящих нагрузок. Во-вторых, для предотвращения раскрытия трещин. В-третьих, для ликвидации внутренних напряжений во время формирования цементного камня.
Поэтому армирование жб балки состоит минимум из одной, максимум из трех частей:
Сам бетон отлично работает на сжатие. И в этом плане его усиливать не нужно. Балки, как и плиты, эксплуатируются в горизонтальном положении. И, в отличие от колонн, испытывают изгибающие нагрузки, даже, от собственного веса.
Поэтому армирование монолитных балок может выполняться с предварительным напряжением конструкции в заводских условиях. Вместо прутков обычно используются стальные тросы. Хомутов здесь нет вообще. Расход металла снижается в 2 – 3 раза. Тросы либо натягиваются в опалубке перед укладкой бетона. Либо после некоторого набора его прочности.
Это позволяет создать в балке напряжение, которое полностью компенсирует проектную нагрузку, прилагаемую к ней во время эксплуатации.
Размеры поперечного сечения
В первую очередь армирование монолитных балок учитывает размеры поперечного сечения. Высота вычисляется в зависимости от длины прогона/пролета по следующей таблице:
То есть, длина прогона 6000 мм делится на 12 для вычисления высоты сечения ригеля 500 мм из легкого бетона. И так далее.
Ширина вычисляется, исходя из значения высоты сечения по второй таблице:
Типовое армирование консольных концов монолитных балок включает в себя анкеровку. Поскольку просто так из стен консоли не выпускают. К ним будут крепиться позже какие то элементы. Обычно это лестничные марши и балконные плиты.
Процент армирования монолитных балок
Значение защитного слоя по СП 52-101 минимальное 20 мм или d прутка, максимальное 50 мм для рабочей арматуры. Минимальное расстояние между прутками берется из таблицы:
Минимальный процент армирования составляет 0,1%. На него влияет схема армирования балки, величина сборных нагрузок, конструкция и технология монолитного бетонирования.
По нормативу СП 63.13330 минимальный диаметр рабочей арматуры железобетонной балки составляет 10 мм. Количество стержней от двух и более.
Проектировщиком продольная рабочая арматура в балках укладывается согласно табличным значениям:
По ширине в одном ряду больше этого количества укладывать стержни не допускается.
Выполняется армирование балок прямоугольного сечения прутками диаметра 16 мм, 25 мм и 32 мм при использовании легкого бетона классов В12,5, В15 – 25 и В30, соответственно. Если их будут армировать стержнями класса АIV и ниже. В ячеистый бетон прутки толще 16 мм закладывать не рекомендуется.
По действующим строительным нормам арматурный каркас железобетонной балки можно собирать методом сварки или вязки проволочными хомутами.
Продольные прутки каркаса могут укладываться вплотную согласно схеме. Но, только в стесненных условиях. В остальных случаях между ними должен быть просвет от 50 мм для третьего и любого следующего ряда.
Для нижнего ряда размер просвета равен 30 мм по чертежу. Для верхнего ряда 25 мм в свету. При этом берется номинальная величина диаметра арматуры без учета рифления.
Классическая железобетонная балка лежит на двух и более опорах. Поэтому арматурный каркас в ней имеет условное разделение. Та его часть, которая висит над пролетами здания, называется свободной. На концах, соответственно, расположены приопорные участки балки.
И схемы армирования в обоих случаях отличаются:
По длине всей балки составляется специальный график приложения сил – эпюра. Эта графическая часть изготавливается по результатам расчетов. В результате можно точно выявить конец отгиба прутков, как на нижней схеме.
Арматура в опорах и пролетах может испытывать сжимающие и растягивающие нагрузки. В смежных пролетах прутки стыкуются внахлест. Как в консольных, так и в свободнолежащих балках.
Поперечная вертикальная арматура становится необходима в ребрах плит, ригелях и балках при увеличении высоты поперечного сечения от 150 мм. Зависимость диаметра арматуры поперечной от аналогичного размера продольных прутков следующая:
В каркасах и сетках поперечная арматура в балках шпильки должна иметь диаметр по расчету сварных швов. В балках без отгибов шаг поперечной арматуры возле граней максимум 600 мм или 2 ширины сечения. Диаметр стержней для хомутов внецентренно сжатых балок составляет ¼ диаметра продольной арматуры, но, не меньше 5 мм.
Снижается шаг поперечной арматуры в балке до 500 мм или 15d в вязаных каркасах с усилием сжатия до 400 МПа. При размере любой грани балки/ригеля меньше 400 мм допускается установка одного замкнутого хомута.
От периметра грузовой площадки поперечная рабочая арматура должна отстоять минимум на ¼ длины соответствующего периметра. В зоне продавливания шаг хомутов и поперечных стержней снижается до 300 мм.
Размеры ячейки сетки косвенного армирования должны быть в пределах 45 – 100 мм. Расстояние первой сетки от нагруженной грани 15 – 20 мм. Между сетками допускается оставлять 60 – 150 мм.
Внимание: При бетонировании монолитных балок в опалубку по месту необходимо обеспечивать свободные от арматуры участки под наконечник глубинного вибратора размером от 60 х 60 мм на равномерном расстоянии друг от друга не более 500 мм.
Отгибы и анкеровка
Отгибы повторяют эпюру сил, возникающих при эксплуатации жб конструкции. С анкеровкой монолитных ригелей, балок часто возникает путаница.
По умолчанию анкер – это закладная деталь. Но, его могут вмуровывать в бетон для того, чтобы на этапе монтажа закрепить на анкере другую конструкцию. И в этом случае наружу выступает резьба, пластина, прут, крюк или петля.
Либо анкер предназначен для увеличения взаимного сцепления бетона с арматурой. И в этом варианте он, во-первых, полностью скрыт в бетоне, во-вторых, при заделке использована типовая толщина защитного слоя.
Внутренний анкер может иметь вид приваренной шляпки, одного или нескольких поперечных прутков, петли, лапки, крюка или крупной резьбы, рифления, как на нижнем рисунке.
Лапки отгибаются только у арматуры с наружным рифлением. Гладкие стержни изгибают петлями и крюками. Концы прутков вязаных сеток должны иметь лапки/крючки/петли. В сварных сетках разрешено этого не делать.
Отгиб и изгиб рабочей продольной арматуры производится оправками диаметром от 10d. Вместо этого допускается применять короткие куски с двумя параллельными и одним наклонным участком. Но, исключительно на вспомогательных опорах колонн.
Один стержень можно отгибать в консоли шириной 200 мм и меньше. В более широких балках 300 мм отгибается два стержня в первом ряду и один в каждом следующем. При ширине балки от 400 мм по два стержня отгибается в каждом ряду.
Чтобы выдержать толщину защитного слоя 2d у боковых граней близлежащие к ним стержни не загибают.
Допускается минимальная величина заделки арматуры балки в колонну до середины. При этом стержни колонны так же могут быть отогнуты под прямым углом в сторону балки. Первый хомут ригеля прямоугольного сечения должен отстоять от боковой грани стойки на 50 мм минимум.
Обычно продольное армирование балок перекрытия выполняется сплошными прутками без стыков. Но, в ж/б конструкциях также присутствует поперечная и косвенная арматура. Каркасы собирают либо методом вязки проволочными хомутами, либо способом сварки – дуговой, точечной, полуавтоматической, ванной в желобах.
В сварных сетках стержни соединяются поперек друг друга с проектным шагом ячейки. В продольном армировании используется сварка встык и внахлест, переменным или постоянным током в соответствии с требованиями СП, СНиП.
При этом армирование балки прямоугольного сечения балки выполняется с соблюдением условий:
Разрешено армирование второстепенной балки вязанными сетками и каркасами. В этом случае все стыки нахлесточные или поперечные. Обычно механическое соединение применяют для растянутой арматуры – затяжки арок.
Смежные стыки располагаются на удалении минимум 30 мм или 2d. Рекомендуется армирование консольной балки со стыками по длине, расположенными вразбежку. Крюки на концах гладких стержней являются обязательным условием вязаного стыка.
Если продольная рабочая арматура в балках укладывается согласно расчета на действие линейной конструкции, то поперечные элементы, не обязательно, являются рабочими. Например, хомуты позволяют расположить продольные стержни на своих рабочих местах.
С другой стороны, шаг хомутов в балке корректируется таким образом, чтобы предупредить раскрытие в бетоне трещин. В армирование консолей балок закладываются элементы, к которым крепятся и несущие конструкции домов, и ограждающие части этажей.
Основными схемами армирования являются:
Эпюры моментов изгиба в зонах растяжения – это основное требование, согласно чему укладывается продольная рабочая арматура в балках опорного и консольного типа.
В приопорных участках армирование вутов выполняется сетками и/или наклонно расположенными прутками, как на верхнем чертеже.
Кроме сжатия, растяжения и изгиба балка может испытывать усилия на кручение. Раскрытие трещин в железобетоне в этом случае происходит по винтовым линиям. При этом минимальный процент армирования железобетонных балок остается прежним, не более 5%.
А армирование балки фундаментной производится со следующими изменениями в схеме:
Обычно крутящие моменты возникают в крайних рядах основных балок. На которые вспомогательные балки или плиты опираются, только, с одной стороны. Например, так выполняется армирование балки консольной под балконную плиту.
Кроме того, на некоторых участках могут прилагаться нагрузки сосредоточенного типа. Здесь необходимы расчеты для определения площади сечения дополнительной арматуры. Устанавливаются учащенные хомуты, подвески, отгибы или сварные сетки, как на нижнем чертеже.
Важными условиями дополнительного армирования в местах сосредоточенных нагрузок являются:
При больших нагрузках, ширине детали от 150 мм армирование монолитной балки выполняется двумя сетками. Соединение этих сеток в каркас производится поперечными стержнями. При наличии ребер и/или пустот армирование балки жб осуществляется прутками, уложенными вдоль осей граней.
Таким образом, схема армирования железобетонной балки, изготавливаемой методом монолитного литья, учитывает тип опирания, направление и величину нагрузок, форму и размеры поперечного сечения и длину пролета. Используется гладкая и рифленая арматура, вязаные и сварные каркасы, сетки, анкеры и закладные детали.
Если на вашем земельном участке неравномерная почва, например, имеются песчаные подушки, торфяники и другие
неравномерности, то советуем возводить дом на монолитном фундаменте. Монолитный фундамент имеет очень
высокую устойчивость к любым видам нагрузок, и этот показатель позволяет при
строительстве домов не опасаться просадки почвы.
Технология строительства монолитной плиты состоит из следующих основных этапов.
В первую очередь поручите специалистам провести геодезические изыскания на строительном участке. И только с
учетом исследований грунта и конструкции здания можно будет определить вид монолитной плиты и рассчитать ее
параметры. Затем следует подготовить котлован. Для этого вида работ вам потребуется специальная техника.
На следующем этапе на дне котлована создается песчаная подушка. С этой целью основание котлована тщательно
утрамбовывается и прокладывается геотекстильной тканью. По геоткани рассыпается песок, толщиной не менее 0,2
м, поливается водой и утрамбовывается.
После высыхания песок засыпается слоем щебня 0,2-0,4 м, затем также трамбуется. И еще один слой песка, сверху
по щебню, толщиной не менее 0,2 м, все слои поливаются водой и плотно утрамбовываются.
На полученный слой щебня с песком заливается тонкий слой бетона, армированного сеткой (подбетонка).
Бетон нужно выдержать до полного схватывания, после чего на образовавшуюся подушку укладывается слой
гидроизоляционного материала.
По периметру подбетонки устанавливается опалубка из досок. Для избежания деформации стен она должна быть
тщательно очищена и смочена водой. После установки опалубку стягивают болтами или выравнивающими балками.
Необходимо всю опалубочную коробку присыпать щебнем или грунтом, укрепить подпорками из досок или
арматуры.
После этого можно начинать армирование, для этого понадобится арматура. Советуем использовать витую арматуру,
и не применять сварку. Стянутые проволокой пруты будут подвижнее и спасут плиту в случае неравномерной
нагрузки. Тогда как сваренные пруты увеличат нагрузку, и плита может дать трещины.
Предпоследний этап состоит из бетонирования монолитного фундамента. Перед бетонной заливкой плиты фундамента
необходимо предусмотреть подготовку вводов в помещение под канализацию, водоснабжение, дренаж. Бетон
заливают слоями, примерно, по 15 см каждый, после чего все тщательно ровняется лопатой. Трамбовать
бетон необходимо до тех пор, пока на нем не появится вода. Затем специальными приспособлениями делаем
поверхность полностью гладкой.
Когда весь процесс бетонирования завершен, и бетон затвердел, начинается разборка опалубки. После этого
возведение фундамента из монолитной плиты считается завершенным.
Советуем при строительстве по периметру будущего дома обязательно устанавливать дренажную систему, которая
будет защищать подвал от проникновения грунтовых вод.
Из чего складывается стоимость возведения плиты фундамента за м2, как ее рассчитать?
Монолитная плита — весьма надежный вариант сооружения железобетонного фундамента.
В строительной терминологии такая конструкция именуется плитным либо плавающим основанием, поскольку при сдвиге почвы положение заливки не меняется. Она защищает сооружение от разрушения.
Это цельная армированная конструкция, обладающая повышенной жесткостью. Состоит изделие из бетона с арматурой, равномерно распределяя нагрузку от здания на грунт.
О цене заливки монолитной плиты фундамента за 1 квадратный метр, о том, как рассчитать стоимость материалов и работ, поговорим в статье.
